Calvin Klein y su coffe table book con 40.000 provocativas imágenes en un momento delicado para la relación entre moda y sexo

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Todo está cogido con pinzas, tanto en los medios editoriales como en campañas o redes sociales. La evidencia sexual no parece mantener una vía ascendente entre los valores a la hora de presentar la fortaleza de una campaña o el guion de una sesión de fotografías en una revista de alta gama. Desde que saltó el escándalo sobre el acoso ejecutado por el todopoderoso productor Harvey Weinstein a una variada y celebérrima lista de actrices, la industria de la moda se mantiene prudente en este discurso, algo que no ha impedido que la labor de edición que el diseñador norteamericano ha estado realizando en los últimos meses se presente hoy en un impresionante libro que recorre su carrera de los últimos 30 años, salpicada por innumerables guiños sexuales, los mismos que le han ayudado a comentar una longeva popularidad. En esta entrevista con The New York Times, explica el porqué de este trabajo y por qué ahora.  Por Vanessa Friedman.

¿Por qué decidiste finalmente publicar un libro?

“La gente me lo llevaba sugiriendo desde hace muchos muchos años. La señora Onassis fue la primera que me preguntó y Anna Wintour me había estado presionando para que lo hiciera durante mucho tiempo. Pero no me gusta mirar hacia atrás, prefiero estar en el momento y pensar en el futuro. Además, pensé que podría ser un proceso muy emocional, y no quería ir allí. Pero hablo mucho con la gente joven, así que me di cuenta de que conocían mi nombre, pero no mis imágenes, así que decidí ayudarles a que las pudieran aprender”.

¿Crees que las personas tildarán de provocativas esas imágenes, dada la actual corriente de discusión sobre mujeres que se encuentran en situaciones sexualmente incómodas?

Nunca pensé que la publicación coincidiría con esta conversación, aunque también creo que es hora de que la tengamos. Pero todas estas imágenes vinieron a mi vida de una forma u otra, especialmente mi vida con Kelly [su ex esposa]. Fue realmente un reflejo de lo que estaba sucediendo en la década de 1970, que fue una época bastante loca en Nueva York, igual que en Berlín en la década los años 20 y París en los 30”.

La cultura de la década de 1970 fue una de las justificaciones que Harvey Weinstein utilizó para su comportamiento.

“Pero lo que estaba sucediendo en la cultura no le da a nadie el derecho de actuar de manera abusiva. En términos de Harvey, no todos hicieron lo que él hizo en la década de 1970 y también después. No se trata de cultura; se trata de personas”.

¿Has decidido deliberadamente ser provocativo?

Cuando estaba pensando en la campaña para nuestra primera fragancia, estaba mirando la competencia y siempre tenían a estas muchachas jóvenes y hermosas corriendo por un campo de trigo. Entonces pensé: ¿Es por eso que las mujeres compran fragancias? ¿Porque quieren atravesar el trigo? No. Lo compran porque quieren atraer a los hombres, o quieren ser atractivas para ellas mismos. Así que siempre pongo hombres y mujeres juntos. ¿Es eso ser provocativo? Eso es ser realista. En esos días miraba Vogue y estaba llena de cientos de páginas, así que quería que mi empresa destacara. Aquellas campañas se reprodujeron a lo largo de seis, ocho o, como ocurrió una vez, 27 páginas. No siempre trataban sobre el sexo, pero a menudo iban en esa dirección porque ese soy yo”.

Campaña de vaqueros de Calvin Klein. Foto: DR

¿Cómo elegiste las imágenes?

Pues seguí mi corazón, que cuando veía alguna muy emocional, se aceleraba. No importaba el fotógrafo; me preocupaba la modelo, el lugar de la sesión, el entorno…  Luego editaba la película por la noche y siempre nos presionamos para ser más creativos, así que algunas veces llegamos a la cima. Hubo un rodaje en el que se hizo referencia a la pornografía infantil. Era para una línea de vaqueros, que se fotografió en un sótano con alfombras de peluche. Pensamos que era divertido y provocativo, pero el Departamento de Justicia no lo hizo y nos investigaron. Pero fue durante un año cuando todos hablaban de los valores familiares, y Bill Clinton, que era el presidente del país, se puso de pie y dijo que no estaba de acuerdo con los anuncios de Calvin Klein. Terminé publicando un anuncio de página en The New York Times tratando de disculparme. Steven Meisel lo filmó e incluso hoy no he logrado superar los ataques”.

Campaña de Calvin Klein. Foto: DR

¿Estabas acostumbrado a eso?

Mi sensación era: si comienzas a pensar en lo que todos los demás podrían pensar antes de diseñar o publicar una imagen, nunca harás nada. Construí mi empresa con mi amigo de la infancia, al igual que Donna Karan y Ralph Lauren, y lo construimos sobre la base de la creatividad, con la idea de que, si la gente quería lo que creamos, sería rentable. Así es como terminamos trabajando con Kate Moss. Fui a París para ver cómo otros diseñadores hacían shows, fui a Chanel y a algunos otros, y vi a todas estas mujeres a las que había pensado que eran realmente especiales y estaban en todos los desfiles. Fue un período en el que muchas modelos comenzaron a operarse el pecho hacían cosas locas con sus cuerpos, algo que me pareció bastante ofensivo. A mi regreso, Patrick Demarchelier llamó y dijo que creía haber encontrado a alguien como lo que estábamos buscando. Y me envió a Kate Moss. Ella tenía algunas fotografías personales que Mario Sorrenti, su novio en ese momento, le había realizado. Él ni siquiera era un fotógrafo profesional por aquel entonces. Cuando vi a Kate, le pedí que me presentara a Mario, le regalé una buena cámara y los envié a una isla desierta”.

 

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